Фундамент монолитная плита под ключ

Этот тип фундамента называют монолитом по той причине, что у него нет отдельных составляющих – это цельный кусок железобетона, созданный непосредственно на строительной площадке по размерам будущего здания. У такой конструкции нет внутренних соединений, а значит, нет и слабых мест. Для неустойчивых почв с высоким содержанием песка это оптимальное решение – тяжелая плита обладает идеально ровной поверхностью, потому исключен риск того, что дом покосится.

Современные строители именно монолит считают наиболее надежным и долговечным типом основания под здания. Сегодня это самый распространенный тип фундамента, заказываемый большинством клиентов. Железобетонная плита не портится ни от изнуряющей жары, ни от трескучих морозов, ни от сильных перепадов температур, не страшны ей и осадки вкупе с нестабильным грунтом.

Фундамент в виде монолитной плиты бывает двух типов: мелкого и глубокого заложения. Оба варианта считаются универсальным – и тот, и другой допускает строительство поверх основания здания любого типа, от небольшого загородного домика до многоэтажки, заставляющей задирать голову вверх.

Хотя конструкция и создание монолита выглядят довольно простыми, на самом деле не стоит даже пытаться самостоятельно соорудить такой фундамент – это сложная задача, требующая специальных знаний и, возможно, привлечения строительной техники, хотя бы для рытья котлована. Если хотите, чтобы плита проявила все свои положительные качества – пригласите специалистов и поставьте соответствующую задачу им.

Название этого типа фундамента лучше всего описывает его суть – это действительно цельная плита, занимающая все пространство под будущим зданием. Конструкция способна равномерно распределить вес объекта по всей площади основания, потому монолит может выдерживать по-настоящему тяжелые архитектурные объекты. Еще одно достоинство плиты состоит в том, что она изначально решает вопрос с полом нижнего этажа – поверх бетонной поверхности можно стелить отделочные материалы.

Монолитная конструкция совершенно не предполагает возможности экономии – точнее, лучше не жалеть денег, если хочется, чтобы результат не разочаровал. Поскольку плита создается непосредственно на объекте, а вязка арматуры и застывание бетона требуют некоторого времени, процесс заливки окажется небыстрым, но срок службы фундамента будет в тысячи раз длиннее срока строительства.

Параметры будущей плиты напрямую зависят от проекта – специалисты должны правильно рассчитать длину, ширину и толщину монолита, а также понять, какие материалы необходимо использовать для заливки, чтобы конструкция точно выдержала вес здания с большим запасом. Строительство такого фундамента стоит немало, потому неправильно просчитывать плиту под уже готовый проект – основание изначально должно быть частью проекта.

Ключевой параметр, влияющий на расчет параметров плиты – потенциальный вес будущего здания. Необходимо также учитывать два типа нагрузок:

• постоянные – стабильный вес объекта вместе с мебелью и бытовой техникой;
• переменные – давление снега на крыше, ветровая нагрузка.

Проведя необходимые расчеты, специалисты должны решить, сколько будет весить готовая монолитная плита, какой будет площадь ее поверхности, а также какие именно строительные материалы нужно использовать для ее создания.

Сам по себе бетон склонен крошиться, а в монолитной плите он держится именно благодаря арматурному каркасу. Железобетонный монолит способен выдержать даже землетрясение, но его лучшие свойства проявляются только при условии, что его созданием занимались профессиональные строители.

В процессе строительства семейных коттеджей обычно используют арматуру толщиной порядка 10-12, реже 14 мм. Отдельные куски арматуры соединяются между собой с помощью сварки или обычной проволоки, при этом сваривание требует обязательного последующего грунтования мест соединений, иначе может начаться ржавление. Когда каркас собран, его укладывают в опалубку, а затем заливают бетоном. Заливка делится на два этапа, поскольку нельзя за раз заливать слой толще 15 см. После заливки слоя его нужно утрамбовать – полости, заполненные воздухом, существенно снизят прочность монолита.

Процесс, выглядящий предельно простым, на самом деле требует от рабочего наличия специальных знаний. Не стоит делить заливку на большое количество подходов, потому необходимо заранее убедиться, что под рукой есть достаточное количество бетонного раствора. Недопустимо также смешивать растворы с разными характеристиками, потому лучше к моменту заливки специально заказать большую партию бетона.

Желобок, по которому стекает бетон, не должен быть слишком коротким – минимальная его длина должна составлять 1,5 метра. Заливать бетон необходимо равномерно, а он не так уж текуч – следовательно, бетономешалка должна иметь возможность подобраться к создаваемому фундаменту с любой стороны.

Желоб для заливки можно сконструировать собственными руками – в качестве основного материала используются обыкновенные доски, которые для меньшего сцепления со стекающим бетоном защищают слоем полиэтилена. В последнее время собственноручно созданные желоба почти не практикуются – логичнее использовать бетононасос, тем более что такая техника способна подавать раствор на расстояние 30-50 метров и более, решая проблему осложненной доступности строительного участка.

Залитый фундамент должен сохнуть – лишняя влага ему ни к чему, потому после заливки бетона плите нужна отмостка.

Типичная ошибка неопытного заказчика – стремление сэкономить на одном из процессов, назначения которых он не понимает. Технология заливки монолитов оттачивалась десятилетиями – если отступить от нее, можно своими руками создать слишком хлипкий фундамент. Чем это чревато, объяснять вряд ли нужно.

Монолитный фундамент отлично показывает себя на участках с близким залеганием грунтовых вод или повышенной пучинистостью. Благодаря собственному значительному весу монолит надежно держится на месте, а правильное распределение нагрузки не способствует кренам и перекосам. В весеннюю пору, когда пучинистость проявляет себя особенно сильно, дом будет аккуратно приподниматься и опускаться целиком – вместе с монолитом, на котором покоится. За такие свойства монолит еще называют «плавающим», а чтобы он полноценно справился со своими функциями, необходимо правильно собрать многослойную конструкцию. Выполнение задачи состоит из нескольких шагов.

• Сначала необходимо разметить участок, показав себе, где будет монолит. Для этого уместно использовать особые каркасы из древесины или металла – «разметные ворота».
• Далее нужно вынуть грунт. Копка котлована небольшого объема возможна и вручную, но при больших габаритах разумно привлечь спецтехнику.
• Устилание дна геотекстилем считается необязательным, но рекомендованным шагом. Если опустить этот этап, возможно постепенное вымывание песка из подушки.
• Укладка сыпучей подушки из песка и гравия осуществляется поэтапно, слоями толщиной примерно в 10 см каждый. Уложив слой, его необходимо утрамбовать виброплитой и хорошо пролить водой, чтобы устранить пустоты.
• Укладку труб и прочих коммуникаций осуществляют, когда к созданию собственно монолита еще не приступили. Важно правильно определить угол наклона труб, и отсыпать сыпучие материалы так, чтобы они не нарушали запланированный угол.
• При строительстве здания для круглогодичного проживания выполняется монтаж так называемой бетонной подготовки. Конструкция толщиной около 10 см формируется из бетона марки М100 и укладывается поверх отсыпанного дренажа. Для более легких строений бетонная подготовка не нужна.
• Гидроизоляционный слой укладывается уже поверх бетонной подготовки. Рулоны расстилаются так, чтобы соседние «ленты» нахлестывали друг на дружку полосой в 20 см, условные швы затем спаивают. Укладывать гидроизоляцию надо с солидным запасом по краям – после застывания бетона надо будет напаять материал на ребра монолита.
• На гидроизоляцию настилают полистироловый утеплитель. Если его не использовать, бетонное основание зимой будет промерзать от грунта – существенные потери тепла неизбежны. Экструдированный полистирол обойдется сравнительно недорого, потому его можно не экономить – обычно укладывают слой толщиной в 5-20 см.
• Опалубку обычно собирают из обрезной доски формата 150 на 40. Дощатый материал сколачивается в 2-3 ряда, затем упрочняется. Опалубка формируется как бы внутри периметра будущей плиты, а снаружи ее надо подпереть укосинами, иначе давление заливаемого бетона может разорвать непрочный каркас. Стремление сэкономить на материале для опалубки и укосин, выбрав чересчур тонкую доску, чревато вытеканием бетона или деформацией контура монолита – всю работу придется переделывать заново.
• Каркас из арматуры собирают в два этапа – между слоями могут прокладывать дополнительный слой гидроизоляционных материалов и утеплителя. Нижний слой арматуры должен быть отделен от них специальными пластиковыми «стульчиками». Соединение нижнего и верхнего слоя производится с помощью специальных скоб и с применением «лягушек».
• Заливку бетонной смеси производят с помощью бетономешалки, а если та не может подъехать вплотную – посредством бетононасоса. Важно не спешить и следить за равномерной подачей смеси.