При строительстве любого дома одна из самых важных конструкций – прочный фундамент, так что это именно та часть здания, на которой ни в коем случае экономить нельзя. Если во внутреннюю отделку или фасад со временем можно внести необходимые изменения, то любые работы, связанные с фундаментом или основанием, будут весьма проблематичны и затратны.

Понятие ленточного фундамента

Ленточный фундамент – основа любого строения, выполняющая функцию равномерного распределения нагрузки под зданием, не допуская деформаций или проседания. Из названия следует, что подобный вид фундамента подразумевает изготовление ленты из железобетона, на которой будут возводиться несущие стены конструкции.

Типы ленточных фундаментов

• Основными видами таких фундаментов являются:
• Монолитный, заливной.
• Сборный из ж/б блоков.
• Оба этих вида могут применяться на двух видах залегания в грунте:
• Мелкозаглубленный – заглубляется на уровень промерзания грунта.
• Сильнозаглубленный – заглубляется ниже уровня промерзания грунта.

При строительстве частных домов для обеспечения большей прочности монолитные ленточные фундаменты чаще всего делают сильнозаглубленными. Устройство этих универсальных конструкций рассмотрим в этом материале.

Предварительная разметка

Для разметки понадобится леска каменщика – прочный и надежный инструмент, не боящийся осадков, и благодаря своей яркости хорошо заметный на фоне почвы. Еще необходимо подготовить деревянные колышки или стальную арматуру.
Дальше все просто: размечается сначала внешняя сторона будущего фундамента, затем внутренняя. Арматура вбивается по периметру через каждые 50 см. На углах леска должна образовать решетку с правильным сечением. Делаются контрольные замеры геометрии и сверяются диагонали.

Устройство траншеи

Приступая к земляным работам, следует помнить, что ширина траншеи должна быть минимум на 10 см шире будущих стен, которые будут располагаться строго по центру ленты фундамента. Чаще всего делают яму шириной 40-50 см, но в конечном итоге все должно зависеть от проектной толщины стен.

Поскольку выбран сильнозаглубленный фундамент, необходимая глубина траншеи должна составить от 50 до 80 см.
Обратите внимание, что снимать стоит весь плодородный слой, до появления песка. Затем устраивается подушка из щебня с песком, которую следует уплотнить с помощью воды и тщательно утрамбовать. Стараться вывести горизонт нужно, но небольшие неровности можно будет исправить опалубкой.

Устройство гидроизоляции

Назначение гидроизоляции исходит из названия. Она призвана защитить фундамент от влаги, которая может скопиться в бетоне и стать причиной микроразрывов из-за перепада температуры.
Обычно для устройства гидроизоляции применяют гудрон, рубероид, или специальную пленочную мембрану.

Устройство опалубки

Опалубку возводят для придания необходимой формы заливаемому бетону в следующих случаях:
• Устройство несъемной опалубки, позволяющей дополнительно утеплить фундамент;
• Для предотвращения перерасхода строительной смеси;
• Для предотвращения обвала грунта;
• Для поднятия фундамента над уровнем земли.

Опалубка изготавливается из подручного материала (доски, шифер, листы железа, ДСП, фанера). В случае несъемной опалубки лучше использовать полистирольные плиты. В ином случае можно взять строительную опалубку в аренду.
Листы располагают на всю глубину траншеи, делая распорки изнутри конструкции, и подпорки снаружи.

Армирование фундамента

Устройство армирования фундамента, или армопояса, представляет собой изготовление металлического каркаса, который потом заливается бетонной смесью. Для каркаса чаще всего используется стальная арматура сечением 12-18 мм, или все больше набирающая популярность композитная арматура из стеклопластика.

Для надежного соединения между собой достаточно стальной проволоки, которой связывают все части конструкции воедино. Прутья арматуры укладываются в два слоя – сверху и снизу таким образом, чтобы получился зрительный короб. От всех краев заливаемой конструкции прутья должны отступать на 5-7 см.

Для большей надежности по всему периметру делают поперечные перекладины по типу лесенки через каждые 50 см короба.
Обратите внимание, что на углах арматура должна быть загнута, и ни в коем случае не подпилена в месте сгиба. Толщина прутков вполне позволяет загнуть их вручную.

Заливка бетона

Самый ответственный момент – подготовка и заливка бетонной смеси. Обычно состав смеси таков:
• ПГС (песчано-гравийная смесь).
• Цемент (связующий материал).
• Вода (контактирует с цементом).
• Пластификатор (применяют для придания смеси дополнительных параметров, не обязательно к использованию).

ПГС

Песчано-гравийную смесь проще всего приобрести готовую. Но если такой возможности нет, то для ее изготовления используют щебень средней фракции 5-20 мм или 7-40 мм, и речной песок.

Цемент

Это тот компонент, на котором экономить крайне противопоказано. Лучше всего брать свежие партии, марок М-400 или выше.

Вода

Тут особых требований нет, главное, чтобы вода была чистой и без посторонних примесей.

Пластификаторы

Выбор и необходимость применения пластификатора напрямую зависит от заказчика. Чаще всего их добавляют в смесь для придания бетону повышенной прочности, морозостойкости или пластичности.
Если нет желания самим заниматься изготовлением смеси, или найма специалистов, всегда можно заказать готовый состав в практически любой строительной фирме.

Самостоятельное изготовление смеси

1. Если вы приняли решение все делать самостоятельно, то вот как это должно выглядеть:
2. Бетономешалка устанавливается в непосредственной близости от траншеи;
3. Засыпается цемент и песок в соотношении 1 к 3, т.е. на 1 кг цемента 3 кг песка;
4. Заливается вода с таким расчетом, чтобы готовая смесь была похожа на жидкую сметану;
5. Засыпается щебень таким образом, чтобы выдержала бетономешалка и каждый камень был в растворе;
6. Получившаяся смесь тщательно перемешивается, после чего выливается в емкость или на пол;
7. После заливки слоя толщиной 10-15 см утрамбовываем его по периметру, убирая возможные воздушные пузырьки;
8. Делаем необходимое количество повторов процесса.

Период застывания

После того, как фундамента залит, его необходимо тщательно укрыть полиэтиленом, чтобы предотвратить его преждевременное пересыхание. Если на улице слишком высокая температура, необходимо смочить бетонное покрытие водой.
Если у нас опалубка съемная, то ее демонтаж можно начинать через 5-14 дней. Полностью бетон набирает свою марочную прочность по прошествии 30 дней.

Укрывной материал лучше всего оставить до момента начала строительных работ, чтобы фундамент как можно дольше оставался чистым.

Вот и все хитрости, которые стоит учитывать при устройстве ленточного фундамента. Если следовать достаточно простым правилам и последовательности работ, никаких сложностей возникнуть не должно.